Un magnífico día

San Cristobal

El pasado día 10 de Julio fue San Cristóbal, para algunos será su santo o quizás su cumpleaños, para otros muchos un día más del año, pero para algunos horticultores es el día de sembrar las habichuelillas o judías.

Labrado de las planteras

Para no ser menos que el resto de mis compañeros, me he levantado tempranillo para evitar estos calores que nos acompañan desde primeras horas del día, así que sombrero de paja y escardillo en mano, he comenzado a preparar el terreno de las planteras para sembrar mis semillas de habichuelillas.

Para sembrar las judías necesitaremos que el suelo este en buenas condiciones de humedad y disgregado. Para ello recomiendo que antes de labrar, apliquemos un copioso riego dejando un día para el oreo del terreno y su posterior labrado ya que si labramos y luego regamos produciremos una pequeña compactación en el suelo que afectará a la germinación de las semillas a la vez que el suelo presentará mayor humedad lo que puede producir la pudrición de la semilla.

Colocación de las semillas.

Se debe tener en cuenta que una vez que sembremos las semillas no las debemos regar hasta que no germine y aparezcan los dos cotiledones, momento a partir del cual se debe comenzar a regar. En la campaña anterior hice lo contrario tras sembrar la semilla  a medida que las cubría las regaba, al cabo de la semana no había rastro de las primeras hojillas, comencé a buscarlas y todas estaban podridas. El sembrado se debe de hacer de 3 a 4 semillas juntas a una profundidad de 3 cm.

Malla anti-aves.

Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Para proteger tanto las semillas como el germinado del ataque de los pájaros, les he colocado una malla metálica.

Cuando el plantón tenga unos 10 cm de altura lo debemos de trasplantar al suelo. Debemos ponerle un pequeño tutor, de esta forma se irá enredando en él y guiando, lo que nos facilitará la recolección de los frutos que se llevará a cabo en otoño y cuando la vaina presente la semilla sin engordar.

Como truquillo comento que podemos introducir las semillas en un tarro con agua durante unos días, la semilla germinará y comenzaran a aparecer las primeras raicillas, momento a partir del cual debemos sembrar en el suelo con buena humedad de días anteriores. De esta forma nos ahorraremos el tener que regar durante días las planteras o el surco donde lo sembremos.

Araña roja

Control de plaga.

La araña roja es un pequeño ácaro que puede atacar a diversas especies vegetales, entre las que podemos nombrar tomateras, calabacines, habichuelillas, pepinos, etc. constituyendo un problema grave en las plantaciones.

Las hembras adultas se suelen encontrar en el envés de las hojas, difícil de ver a simple vista, aunque con la ayuda de una lupa podemos observar que son de color rojizo y de cuerpo globoso.

Eliminar la araña roja de nuestras plantas, sin ayuda de productos químicos es muy complicado pero si podemos controlar e incluso reducir en gran medida su población aunque eso sí, es un proceso lento, desesperante (lo cual me resulta más atractivo realizar).

Uno de los síntomas que nos va a indicar que la planta está afectada es un moteado amarillento en el haz de la hoja. Cuando el ataque está muy avanzado, en el envés observaremos una tela de araña que hace que a hoja se deforme.

Sabiendo esto, y no conforme con ello, comencé a hacer mis pequeñas averiguaciones. Lo importante de un buen plan de ataque es la constancia y no desesperar, en muchos casos abandonar o dejar e problema es lo más sencillo aunque eso sí, la próxima vez que sembremos en el mismo lugar o en otro es muy posible que el problema vuelva a aparecer (es lo más lógico).

La araña roja suele aparecer cuando las condiciones ambientales son secas y escasa humedad ya que esta última no la toleran, es por ello que una medida buena de control es cambiar esas condiciones. Como principio básico a tener en cuenta en agricultura ecológica es realizar la rotación de cultivo, esto mejora la biodiversidad y reduce el efecto de las plagas y enfermedades en la agricultura y horticultura. En mi caso, esto no lo debo hacer ya que tengo el cultivo establecido, aunque es un proceso que realizo cada año. Para realizar el cambio de las condiciones micro-climáticas, pensé que una buena forma es regar diariamente, pero no a través de los surcos como realizo habitualmente sino la mata en cuestión a primera hora de la mañana.

Como la presencia de este acaro se localiza en el envés, es donde debemos regar, tarea muy difícil de realizar. Se usar una vaporeta introduciéndola entre las matas para humidificar la zona interior o con ayuda de la mochila de tratamiento para poder actuar sobre esa zona de difícil acceso, aunque con el riego superficial me ha resultado más fácil y efectivo.

A medida que avanza el día se produce la evaporación del agua creando un ambiente húmedo lo que retiene el avance de la araña roja. El resultado se puede apreciar a partir de la segunda semana, comenzaran a crecer nuevos brotes en las tomateras.

Este tipo de tratamiento lo debemos de realizar cuando apreciemos el moteado de la hoja. Si el efecto está muy avanzado debemos decidir sí usar químicos o no. En mi caso he optado por seguir regando. Tener en cuenta que mientras más avanzada este el tratamiento será más largo.

Por las tardes, aunque un poco engorroso, me he dedicado a eliminar aquellas partes secas de la planta y apartarlas para su posterior quema, de esta forma elimino huevos y ácaros.

El aspecto que presentan las matas es muy dramático, pero al cabo de las dos semanas comienzan a mejorar. Todo esto que se está planteando se debe realizar cuando aparezcan sintomatología que muestren que hay presencia de araña roja.

Como medidas preventivas, y puedo decir que bastante eficaz, antes de la aparición de los síntomas del ataque de araña roja, podemos realizar un tratamiento con jabón potásico con una solución en agua al 10% y se debe realizar varios tratamientos alternados a lo largo de la semana. El inconveniente que se presenta es, al crear una película protectora, al regar por aspersión, esta película es lavada, lo que la capa repelente se pierde. Tener en cuenta que también es bastante eficaz para pulgón. Actúa por contacto.

En la campaña “verano 2013”, se realizó dos tratamientos a la semana durante tres semanas, aunque no conforme con ello, se probó aplicar dicho jabón potásico con una solución de ajo al 10%, (para ello, en una olla introducimos una cabeza de ajo por litro de agua y la ponemos a hervir, dicha concentración se deja enfriar antes de manipular).

En la mochila de tratamiento se realiza la mezcla conjunta de jabón potásico 10% y solución de ajo 10% por litro de agua. En mi caso se aplicó a todas las matas a excepción de dos situadas en un extremo opuesto de la parcela.

Puedo decir que las dos matas no tratadas presentan los síntomas de ataque de araña roja mientras que en el resto no. A diferencia del jabón potásico, la solución de ajo es reabsorbida por la planta que repele tanto al pulgón como a la araña roja, así como a la palomilla blanca.

En esta campaña de 2014, la verdad es que las condiciones han sido muy desfavorable para el ataque de la araña roja, aunque actualmente esas condiciones están variando, lo que nos lleva a estar en un estado de vigilancia continua.



Elección de plantas

Plantas y épocas de siembra.

A partir de este momento, comenzamos con una de las actividades más gratificantes de nuestro huerto. En primer lugar debemos elegir el tipo de plantación que queremos sembrar en nuestro huerto. Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos, espacio de que dispongamos,  las condiciones de nuestro suelo, etc. tenemos una  amplia variedad de productos hortícolas.

La opción más rápida y fácil es acercarnos a un vivero o supermercado y comprar  los plantones, de esta forma nos ahorramos el tener que estar pendiente de las planteras, como es cambiarla de sitio a ciertas horas del día para que no se deseque en gran medida el suelo, regarlas todos los días, colocar un mallado o red, para evitar el ataque de los gorriones, etc.

Zanahoria: la siembra es directa comprendida entre los meses de febrero (las más tempranas)  a junio (las más tardías). El marco de plantación es de 50 x 40 cm y es recomendable asociar con cebollas, rábanos y lechugas. La recolección  va desde julio a noviembre.

Repollo: la siembra se puede hacer durante todo el año, aunque los mese mas propicios para las planteras  es entre mayo y julio, aunque se puede . El trasplante al terreno se lleva a cabo entre finales de julio- septiembre. El marco de plantación es de 35 x 70 cm y es recomendable asociar con cebollas y lechuga. La recolección será entre finales de noviembre y finales de enero.

Rabanito: La siembra es directa sobre el terreno, se puede realizar durante todo el año, aunque los meses más propicios son de febrero a mayo. Lo importante es que contengan bastante agua. El marco de plantación es de 10 x 40 cm. Se pueden asociar con zanahorias, lechugas y espinacas.

Habas: La siembra directamente sobre el suelo se realiza entre octubre y noviembre. Se suelen aplicar de 2 a 4 semillas juntas. El marco de plantación es de 30 x 70 cm. La recolección parte desde que las vainas están duras que ronda entre finales de abril a finales de mayo.

Cebollas y ajos: la siembra es directa, ambas plantas se pueden intercalar, entre los meses de febrero a mayo. El marco de plantación es de 10 x 40 cm. Requieren suelos arenosos para que los bulbos engrosen bien y mucha agua. La recolección es entre julio y principios de septiembre.

Lechugas y escarolas: Se pueden sembrar durante todo el año, aunque los meses más aconsejables es entre febrero-junio. Cuando vayan alcanzando los plantones un tamaño entre los 7-10 cm conviene trasplantar, marco entre 20 x 20 cm. Cuando adquieran entre los 25-30 cm conviene cerrarla para evitar que estas se suban (esto es cuando el eje central de la lechuga comienza a salir  hacia afuera momento en el comienzan a aparecer las flores de la lechuga. Aprovechar para ver si el centro esta durito para extraer).

Remolacha: la siembra se realiza directamente entre los mese de marzo a julio. Marco de plantación de 15 x 40. Se pueden combinar con repollo, lechugas, coliflor, brócoli o ajo. Recolección entre agosto-finales de septiembre.

Tomate: Siembra en planteras entre los mese de diciembre-febrero. El trasplante a finales de marzo-abril. Marco de plantación 50 x 100 cm, bien en cama o lomo, rastreo o encañado. Se pueden combinar con aromáticas para repeler el ataque del piojillo o con zanahorias o cebollas.

Pimiento: Siembra en planteras entre los mese de diciembre-febrero. El trasplante a finales de marzo-abril. Marco de plantación 50 x 70 cm. Se pueden combinar con zanahoria o cebolla.

Perejil: la siembra directa a partir del mes de abril- mayo. Se puede realizar una siembra a voleo, distribuyendo la semilla bien sobre el semillero.

Espinacas: la siembra directa, bien en surcos aunque es más aconsejable en una poza de 100 x 100 cm. Se aplica de esta forma mejor el riego. Los meses de siembra es de septiembre - abril. La recolección a partir de febrero, se le cortan las hojas de la mata en lugar de extraerla, así la cosecha obtenida es mayor. Se puede dejar las espinacas que produzcan flores, de esta forma se permite la dispersión de semillas para el siguiente año, ahorrándonos siembras futuras.  

Berenjenas: Siembra en semilleros entre diciembre-febrero. El trasplante se realiza en marzo-abril. Marco de plantación de 50 x 70. La recolección se lleva a cabo a partir de junio.

Sandía y melón: la siembra en semilleros se realiza entre noviembre-febrero, el trasplante a partir de final de marzo-abril. El marco de plantación debe ser entre los 90-120 cm. La recolección entre los meses julio-septiembre. Necesitan gran aporte de agua.

Acelgas: Siembra directa sobre el terreno en los meses diciembre-abril. Marco de plantación  de 15 x 70 cm. Se pueden mezclar  con lechugas, repollos, cebollas, coliflor y escarolas.

Calabacín y pepino: la siembra es entre los meses de noviembre-enero. Bien en semilleros, bien directa sobre el terreno. El marco de plantación es de 100 x 100. Requiere de un riego copioso. Hay que evitar tocar el fruto ya que su sabor es mas amargo, solo se debe tocar en la recolección

Conviene tener en la huerta flores y aromáticas, entre las que más efectos beneficiosos encontramos lavanda, romero, albahaca, mejorana, menta, etc. Sirven para prevenir plagas y enfermedades

Biblioteca de imágenes

Biblioteca de imágenes.

Pimientos asados en el horno solar

Pepinos

Calabacín de 1,5 Kg

Primera recogida de productos

Segunda recogida

Pepinos



Pimientos de freír

Berenjenas moradas y rayadas

Tomates de pera

Tomates corazón de toro

Calabacín

Berenjenas de rabo

Pan al horno solar



Resultado, magnífico pan

Cebollinos

Receta 13

Berenjenas al estilo Hassan.

Como me ocurre cada vez que recojo productos del huerto, voy planteando que puedo preparar para sacarles el mayor provecho, y en esta ocasión me acordé de una receta que mi gran hermano, amigo y compañero de Liverpool nos preparaba en innumerables ocasiones ya que es una de las comidas típicas de su tierra. Es por ello que he decidido ponerles este nombre.

 

Es una receta bastante sencilla de preparar y muy saludable.

Ingredientes.

Berenjenas (4-5)
Ajos (2-3 dientes)

Zumo de limón
Aceite
sal.

Procedimiento.

Cortamos en rojas ni muy finas ni muy gordas la berenjenas y la rehogamos a la plancha hasta que estén doraditas. Las apartamos en un plato hondo y con ayuda de un tenedor las vamos cortando en pequeños trocitos. Picamos los dientes de ajos y lo rociaremos con el zumo de 2 ó 3 limones (dependiendo de lo ácido que nos guste).

 

Por último le añadimos un poco de sal y una cucharada de aceite.

 

Buen apetito

Biblioteca de imágenes

Biblioteca de imágenes.

Fresones

Flor de pepino

Flor de pasiflora

Pepinos



Flor de calabacín



Tomate Rosa

Cherrys

Pimientos italiano

 


Plantón de Fresón

Berenjenas y piminetos

Ristra de ajos

Cosecha de cherrys

Compostaje

Compostaje de restos orgánicos.

El compost es uno de los abonos orgánicos naturales fácil de obtener y con unas propiedades excelentes para la fertilización de los suelos que mejoran en gran medida el rendimiento de los cultivos.

Suelo 2010

Se tarta de un proceso de descomposición por parte de los microorganismos del suelo, tales como lombrices, bacterias, hongos, etc., lo que en condiciones naturales suele durar años, este proceso podemos reducirlo con una serie de procesos que aceleran dicha descomposición, llegando a tardar meses. Para favorecer el proceso de descomposición lo que se requiere es humedad y oxígeno.

Podríamos clasificar el proceso de compostaje de tres formas diferentes: en superficie (en contacto directo con el suelo), en montones y en composteras. Cada uno de ellos son muy similares, aunque la decisión de emplear una forma u otra dependerá del espacio disponible. En mi caso, debido a las dimensiones de mi huerto, solo he podido realizarlo de dos formas; en superficie y en compostera. Aunque podría destinar una zona del huerto a realizar el compostaje en montones no dispongo de suficiente material para poder llevarlo a cabo.

Suelo 2012

Como comento en anteriores post, partí de un suelo con escasa cantidad de materia orgánica dado que la zona donde estoy llevando a cabo mi huerto era destinada a verter los escombros procedentes de la obra de mi casa.

Mi principal objetivo era restablecer el carácter productivo del suelo y por ello comencé a desescombrar poco a poco. Casi 3 años después aun continúo sacando restos de material de construcción, bolsas de plástico, restos inorgánicos, etc. Pero puedo decir que poco a poco he incrementado en un 70% la cobertura vegetal del suelo. También he aumentado la profundidad de laboreo de los escasos 5 cm iniciales a los 30 cm que alcanzo en la actualidad.

Como punto de partida he ido dejando crecer la vegetación espontánea a la vez que aplicaba semillas de leguminosa que, además de aumentar la cobertura vegetal, es una buena fuente fijadora de nitrógeno atmosférico para realizar un abonado ecológico verde mediante desbrozado y posterior enterrado con el pase sucesivo de la moto azada. Donde era prácticamente ausente la presencia de micro fauna, he conseguido un incremento bastante notable de lombrices lo que mejoran el contenido de materia orgánica y aireado del suelo. Poco a poco han ido apareciendo los primeros insectos polinizadores y los descomponedores.



Encharcamiento tras una copiosa lluvia

Aunque ha pasado poco tiempo desde que he comenzado a realizar esta actividad y es pronto para hacer una valoración a largo plazo, si puedo reseñar el incremento de la producción obtenida con productos de mayor tamaño e intenso sabor. Respecto a las características del suelo cabría valorar la reducción de la compactación del terreno, mayor esponjosidad y la facilidad de manejo en las labores preparatorias.

Problemas como el desnivel del terreno poco a poco se están corrigiendo, para evitar la perdida innecesaria de agua durante el riego, encharcamiento lo que produce la asfixia radicular de las plantas o la orientación de los cultivos hacia el norte lo que evita el sombreado o solanado de los productos hortícolas.



Restos orgánicos

Cuando nos planteamos el llevara cabo el compostado de nuestros propios residuos orgánicos que generamos, debemos tener en cuenta que son mucho los factores que van a influir en el proceso de descomposición, tales como los restos orgánicos, el sistema empleado para el compostaje, la disposición, localización de las composteras, etc.

En un principio todo los restos orgánicos así como cenizas de la chimenea eran aplicados en el huerto sin control ni organización. Esto lo que producía era la salida de plantas hortícolas donde vertíamos los restos, lo que me llevo pensar en ir acumulando los restos en un punto poco transitado para que no me molestaran.

Cuando partes desde el inicio con escasa información, una tarea bastante sencilla se convierte en lo más complicado con resultados decepcionantes, ya que donde ves un humus de lombriz de buena calidad, en realidad lo que tienes es un mantillo que para lo único que vale es para relleno de las zonas mas bajas del huerto.

Compostaje en superficie

Poco a poco comienzas a leer, preguntar, indagar e investigar para ir mejorando poco a poco. En el post de "compost orgánico", comento mis inicio en el compostaje. En el hablo de tres cajones, dos de ellos cerrados por la base con unas aperturas en esta para permitir el paso del aire y colocado en unas patas para elevarlos del suelo y el otro formado por tres lados estando el cuarto lado abierto para facilitarme el llenado de este, sin base lo que se encontraba apoyado directamente sobre el suelo (en superficie).

A mi entender, cada cajón cumplía su función, el primero era el llenado y almacenado durante 3 meses, para reducir su volumen a la vez que acumulo en un mismo punto todo el material. Trascurrido este tiempo, comenzaba a separar el material ya descompuesto del falto de descomposición (a medida que se generaba más desecho lo iba vertiendo en esta primera compostera.

Acumulación de restos orgánicos

El material en avanzado estado de descomposición en la segunda compostera junto con lombrices se regaba y aireaba constátenme. Se mantenía durante otros 3-4 meses tras los cuales lo volvía a trasladar nuevamente a la tercera compostera donde lo dejaba durante mes - mes y medio para la total descomposición antes de aplicar.

Lo que si llegue a apreciar es que en la primera compostera, donde iba vertiendo todos los restos tanto vegetales como los residuos de comida la temperatura del montón sobre todo en la parte central era mas elevada, lo que al remover los restos apreciaba calor y humedad.

Este incremento de la temperatura se conoce como fermentado, lo que produce la eliminación de muchos de los microorganismos que pueden afectar a nuestras plantas hortícolas, a la vez de semillas de vegetación espontánea o de nuestro cultivo. Suele alcanzarse entre los 65 - 70ºC. Por otro lado, el no realizar un acolchado en la base del montón mediante restos de ramas o material grueso, no se produce una buena aireación.

Compostaje en capas

Ahora me he dado cuenta de mi gran error. El descontrol, la mezcla de restos, verter cenizas, etc. Tras haber eliminado esa primera compostera y manteniendo las dos  que están elevadas y para corregir problemas anteriores las he colocado en un lugar sombreado, de esta forma evito que se seque con mayor frecuencia, manteniendo la humedad durante más tiempo.

He comenzado a amontonar los restos vegetales, los cuales los voy disponiendo en capas, por ejemplo, una base de material grueso tal como restos de poda, ramillas finas, los tallos de las habas, etc. luego vierto una capa de unos 5-10 cm de restos vegetales, otra de tozos de cartón, evitando que este presente restos de tinta o impresiones fotográficas. Otra capa de restos de comida vuelta a empezar.

Proceso de compostaje

Entre capas suelo colocar algunos restos gruesos para favorecer el aireado de la zona más interna. Si me gustaría decir que, cuando hablo de restos de comida, solo hago referencia a restos vegetales, evito introducir en la compostera trozos de carnes, huesos, pescado, restos de gambas o caparazones de crustáceos debido a que podemos hacer que gatos, ratas o ratones merodeen por la zona.

Conviene realizar el volteo del material  de 2 a 3 veces por semana, de esta manera permitimos una mayor aireación, con cuidado de no eliminar muchas lombrices. También en verano conviene regar la compostera cada 2 días de esta manera, aireación y humedad acelerarán el proceso de descomposición, por el contrario lo que en 6 meses puede estar en condiciones óptimas para poder usarlo en nuestras plantas puede tardar de año a año y medio.

Para evitar estar pendiente del regado, he optado por colocar un pequeño barril del que sale una manguera de riego por goteo para ir aplicando agua poco a poco. He calculado que dispone de una autonomía para dos días, lo que suelo recargarlo en ese periodo de tiempo.

Humidificación del compost

Como medida de protección frente a la avifauna y otros animales conviene proteger la parte superior. Para ello se puede usar una malla metálica o un pallet, es decir cubrirlo pero que permita el aireado.

Dentro de los problemas que podemos tener cuando producimos nuestro propio compost podemos nombrar el mal olor que es lo más frecuente. Esto se debe a falta de oxigeno por compactación excesiva o demasiada humedad. Para ello podemos voltear el montón, vaciar la compostera y empezar de nuevo, introduciendo restos de podas, hojas secar, material leñoso para permitir la aireación por el centro de la masa.

Protección del compost

Si en la fase de fermentado, la temperatura no aumenta, puede ser porque el montón sea muy pequeño o falte restos verdes. Para ello basta con aplicar más cantidad de material. Si el montón está demasiado húmedo puede ser por exceso de riego o provocado por excesiva lluvia. En el primer caso basta con dejar de humedecer el montón y realizar un aireado para reducir dicho exceso. Si es por la lluvia, bastaría con cubrir la parte superior para evitar que siga aumentando el contenido de humedad. Si hay presencia de moscas e insectos se debe a que nuestro montón posee demasiados restos de verduras frescas, para corregirlo basta con cubrir la capa suprior con tierra, hojas secas o paja. 

El material compostado va a presentar algunas ventajas como contenido en materia orgánica y nutrientes al suelo, suele estar libre de semillas tanto de vegetación espontánea como hortícola. Va a mejorar las características físicas y biológicas del suelo. Aumento en el rendimiento de los cultivos, aumento en la producción y de mayor tamaño, etc.